14 grudnia, 2014

Fenix TK-35 XM-L2 U2 900lm

Zapewne wielu z was jest zainteresowana roznymi latarkami oraz ich budowa, z racji posiadania Fenixa i raczej znikomej ilosci zdjec (bo nic nie znalazlem) na jej temat a dokladniej co jest w srodku, chcialem przedstawic kilka fotek z samej budowy i bebechow ;)

Sama latarka jest bardzo poreczna i znakomicie wykonana.



 W moim modelu dioda nie jest idealnie wycentrowana ale nie wplywa to na jakosc spota oraz nie systepuje efekt donuta.



Z tylu mamy dwa przyciski, wiekszy ON/OFF, mniejszy do zmiany trybow swiecenia.



Styki sa pozlacane i ladnie wykonane, pigula tez spora i cieplo jest dobrze odprowadzane.



Tak wyglada wnetrze na pojemnik z akusami, da sie go wlozyc tylko w jednej pozycji.





Na pojemniku z akusami widoczna plytka z driverem, styki rowniez pozlacane.



Sam pojemnik ma szeregowe polaczenie ogniw 2x18650 , od biedy z jednej strony mozna zmostkowac styki i wtedy latarka bedzie zasilana z jednego akusa 18650, jednak tylko w trybie minimalnym.
Mysle ze po zastosowaniu 2xCR123 byla by mozliwosc zwiekszenia jasnosci.

W przypadku konfiguracji 2x18650 gdy poziom napiecia spadnie do 6V sterownik zaczyna schodzic z trybow jasnosci.
Napiecie na wyjsciu do diody jest stabilizowane na poziomie 3.7V, i tak sie utrzymuje az napiecie na ogniwach nie spadnie do 6V (po 3V na ogniwo).
Ponizej 6V napiecie spada na wyjsciu diody.




I tutaj serce ukladu czyli sam driver.




Rezystory R11 i R12 odpowiadaja za regulacje pradu diody.
Zrobienie na nich zworki poprawia jasnosc w trybach ponizej maximum, jednak nie polecam tego robic gdyz przyrost jasnosci w trybie max jest na tyle nie zauwazalny ze nie ma to sensu, pozatym sama przetwornica grzeje sie juz znacznie przy oryginalnej konfiguracji.





15 listopada, 2014

TEST Akumulatorek Clartech Ni-MH 9V 200mAh

Witam, jak juz wczesniej opisywalem akumulatorki tej marki charakteryzuja sie dobrym stosunkiem cena/jakosc.

Tym razem przetestujemy akusa popularna 9cio woltowke, wyglada w nastepujacy sposob:



Mam dwie takie bateryjki i spisuja sie znakomicie, cena ok 25zl.

Jesli chodzi o pojemnosc, napiecie itp wyglada to nastepujaco:
- Napiecie naladowanego akusa 10.2V przy 50mA
- Napiecie po naladowaniu i odczekaniu ok 9.8V - 9.85V
- Pojemnosc realna przy rozladowaniu pradem 100mA wynosi jak widac ok 200mAh




Tak wiec jak widzicie po raz kolejny, oplaca sie kupowac ogniwa tej firmy.

Powerbank Omega 5000mAh OMPB5XBX

Tym razem opisze powerbank Omega, jest on stosunkowo tani jak na taka pojemnosc i kosztuje ok 60zl
(co ciekawe w Media Markt oraz Saturnie koszt jest dwu krotnie wiekszy)

Cuz mozemy oczekiwac po budzetowym powerbanku?
No wlasnie... dobre pytanie, ale postaram sie opisac i polecic to urzadzenie, ale o tym pod koniec.

Omega posiada niestety tylko 1A na wyjsciu i wejsciu (dane producenta), tak wiec raczej na super szybkie ladowanie nie ma co liczyc, jednak lekkosc i smuklosc aluminiowej obudowy nam to poniekad wynagrodzi.
Ale zeby nie bylo za latwo, sprawdze ile da sie wyciagnac z tego urzadzenia ;)






Na wstepie co zdazylem zauwazyc Omega nie posiada zwartych pinow DATA w zlaczu USB.
Co za tym idzie jesli podlaczymy smartfona, bedzie on ladowany pradem gora 500mA, zwyczajnie wyswietli nam sie "Wolne ladowanie" badz bedziemy poinformowani ze telefon jest ladowany ze zlacza USB w komputerze.

Niestety ale posiadajac LG G2 nie dam sobie w kasze dmuchac za taka niedorobke ze strony producenta.
LG smialo ciagnie nie cale 2A jesli mamy odpowiednia ladowarke.

Postanowilem wiec rozebrac ow powerbank i przerobic co trzeba - o tym nizej.
Dodam ze bardzo mnie interesuje realna pojemnosc wbudowanej baterii, na alledrogo jest masa tego typu cienkich, malych urzadzen o porownywalnie duzej pojemnosci, tak wiec czy Omega posiada rzeczywiscie 5Ah?

Ale do rzeczy:
Rozkrecilem Omege i jakiez bylo moje zdziwienie gdy na baterii ujrzalem to:




Pomyslalem sobie no no, nie jest zle.
Ale zeby sie upewnic i poki mam to rozebrane i "zywy" dostep do kabli zasilajacych, podlaczylem swojego Imaxa B6 aby naladowac baterie.

Troche trwalo to wszystko ale rozladowalem baterie i pojemnosc wyszla nastepujaca:
Prad rozladowania 1A potem kolejno 200mA i 100mA

Pojemnosc ktora wyszla 4750mAh

Uwazam ze nie jest tak zle jak na piersze rozladowanie i biorac pod uwage 1A rozladowywania.
Wnioskuje wiec ze bateria ma realna pojemnosc 5Ah, niestety nie bede robil pomiaru przy 100mA bo troche by to trwalo ;)

Hmm w miedzy czasie podczas rozladowania, zauwazylem dziwne rzeczy.
Mianowicie i osobiscie uwazam iz napiecie na baterii troche chyba za bardzo spada pomimo tylko 1A obciazenia, w koncu to bateria 5Ah.





Tak wygladala pojemnosc po rozladowaniu tylko 1A




Aczkolwiek z drugiej strony gdy wcisne power to dalej zapalaja sie 3 diody, troche dziwne przy takim napieciu, i w zasadzie przez duza wiekszosc testu (mozna przyjac ze w przedziale 2Ah) owe 3 diody sie juz swieca.
Pytanie co bedzie gdy napiecie spadnie do 3V czyli do minimum dla ogniw Li-Polymer.

Przy napieciu 3.24V juz sa 2 diody, ciekawe ciekawe. Natomiast rozladowalo juz 4400mAh

Po calkowitym rozladowaniu baterii do 3V pali sie 1 dioda, po podlaczeniu chodzby podkladki chlodzacej momentalnie sie wylacza.
Wnioskuje wiec ze uklad nie posiada informacji o rozladowaniu baterii i nie odlacza elektroniki, ma to plusy i minusy.
Chodz liczylem na to ze wskaznik diodowy zamiga jesli bateria bedzie juz rozladowana.


Zanim zaczalem testy polutowalem piny DATA w zlaczu usb (na fotce przed modyfikacja)
Chodzi o dwa srodkowe piny, na zdjeciu widac ze sa nie polaczone.





A na koniec pojemnosc zmierzona przy ladowaniu:



Moze nie jest to 5Ah, byc moze po kilku cyklach bylo by lepiej ale bylo to pierwsze pelne ladowanie.
Pozostaje jeszcze wiec wykonac test rozladowania poprzez zlacze USB.
Ale to wykonam za jakis czas.

Czy warto kupic ten PowerBank? mysle ze tak, jesli cena bedzie ok 50zl to warto.
Jest lekki, cienki i bez problemu miesci sie w kieszeni.

Posiadam jeszcze Xiaomi powerbank 10400mAh ktory ma w srodku 4x18650, i troche wazy ale za to pojemnosc zmierzona na zlaczu usb wynosila ponad 7Ah.
HTC One naladowalo mi 3x od 5-100% na jednym ladowaniu Xiaomi.

Jak bedzie z omega? zobaczymy, potestuje jeszcze...
Pozdrawiam


Aktualizacja

Zrobilem test na zlaczu USB i pojemnosc jaka uzyskalem przy 1A wynosi:


Nie jest zle aczkolwiek widac ze wspolczynnik Omegi wynosi ok 60%
Porownujac to do Xiaomi gdzie producent podaje sprawnosc ok 93% to wspolczynnik wynosi ok 70%
wiec jest bardzo dobrze.

Pradu ladowania jeszcze nie mierzylem dokladnie ale moge juz podac prad ladowania samego powerbanku.
I niestety wynosi on ok 700-750mA przy calkowitym rozladowaniu banku.
Nie jest to dobry wynik bo ladowanie bedzie bardzo dlugo trwalo, nie pozostaje nic innego jak poczekac i sprawdzic prad ladowania urzadzen.

14 listopada, 2014

TEST Akumulatorki Ni-MH AA Clartech 2450mAh

Postanowilem wykonac test nowych akumulatorkow, zakupionych w Leclercu Cena ok 25zl

Do testu sklonilo mnie to iz posiadam tez nowe akumulatorki tej firmy od jakiegos czasu, z tym ze sa to akusy tzw. R20 o pojemnosci 3000mAh.
Oraz to, ze robilem juz test pojemnosci tych akusow i wyszlo ok 3100-3200mAh

Tak wiec zacznijmy krotki wstep.
Do testu tym razem posluzy mi ladowarka Maha Powerex MH C9000.
(test akusow R20 wykonywalem ladowarka Imax B6)

Na poczatek oczywiscie nalezy naladowac akusy wiec ... tak tez poczynilem.
Paluszki ladowalem pradem 1A ok 0.4C

Z poczatku troszke mnie zmartwilo ze tak dlugo juz siedza na ladowaniu, fakt faktem nie wiadomo ile wisialy w sklepie i ile energii stracily z racji samo rozladowania, no ale... w koncu sie naladowaly.

Pojemnosc wladowanego ladunku jest wieksza i to normalne ale podaje czysto teoretycznie na poczatek przy pierwszym ladowaniu.

1. 3340mAh / 223min / 1.45V - przerwalem proces ladowania z uwagi na temp. ogniwa.
2. 2874mAh / 191min / 1.41V
3. 2949mAh / 196min / 1.42V
4. 3028mAh / 201min / 1.41V


Teraz czas na rozladowanie, tutaj mysle ze optymalnym pradem rozladowania bedzie 400mA z racji tego ze to sredni pobor pradu poczawszy od ladowarek do jakichs aparatow cyfrowych itp.
Oczywiscie najdokladniej by bylo rozladowac pradem 100mA ale to wykonam juz po ktoryms ladowaniu z kolei.

Wiec tak, wygladaja pojemnosci po rozladowaniu pradem 400mA
W nawiasie dodatkowe rozladowanie ponowne po rozladowaniu)

Realna pojemnosc:
1. 2501mAh / 413min / 1.21V (+ 6mAh)
2. 2435mAh / 399min / 1.17V (+ 10mAh)
3. 2375mAh / 390min / 1.18V (+ 11mAh)
4. 2377mAh / 392min / 1.17V (+ 17mAh)



Czas na kolejne ladowanie, tym razem prad ladowania ustawilem 300mA.
Co w sumie ciekawe, ladowarka wykryla delte V przy tak niskim pradzie ladowania.
( w instrukcji jest minimum 0.33C dla poprawnego wykrycia konca ladowania)
Pierwsze naladowaly sie akusy nr 2 i 3.

1. 3165mAh / 706min / 1.44V
2. 2775mAh / 619min / 1.43V
3. 2783mAh / 622min / 1.43V
4. 3170mAh / 707min / 1.42V


Za jakis czas wykonam ponownie testy i bardziej dokladne, ale po wstepnych danych widze ze akusy tej firmy nie sa przereklamowane i pojemnosc jest realna a nawet w przypadku akusow R20 deko wieksza.
Tak wiec z czystym sumieniem moge polecic ich wybor.

21 października, 2014

Zasilacz WEP PS-305D (Modyfikacje i usprawnienia)

Chcialem przedstawic:
- opis modyfikacji
- usprawnienia
- opis potencjometrow
- na koniec podsumowanie z dokladnymi zdjeciami


1. Chlodzenie

- Domyslnie w zasilaczu chlodzenie wlacza sie poprzez wlacznik termiczny umieszczony na dosyc slabym radiatorze.
Chcialem doczepic/dokrecic do plytki dodatkowy radiator jednak nic co posiadam nie mialo odpowiednio nawierconych otworow oraz sama budowa zasilacza dosyc skutecznie uniemozliwola mi taka operacje (musial bym poprostu go gruntownie rozkrecic).

Tak wiec postanowilem zrobic to troszke inaczej.
Rownolegle do wlacznika termicznego przylutowalem rezystor 1k ohm, w efekcie czego po wlaczeniu zasilacza wentylator kreci sie na bardzo wolnych obrotach.
Nie jest wogole slyszalny i wymusza obieg powietrza.


- Skoro chlodzenie glowne juz zrobilem, nadszedl czas na wykonanie chlodzenia trafo.
Dlaczego? otoz caly zasilacz opiera sie na sterowaniu napiecia i pradu po stronie wtornej, czyli uzwojenie pierwotne jest zasilane caly czas napieciem 230V
Na poczatku myslalem o wstawieniu dodatkowego wentylatora lecz postanowilem zastosowac radiator.
Jako ze nie mialem pasty termoprzewodzacej a podkladki przewodzace cieplo nie spisywaly sie zbyt dobrze do boju poszla pasta do zebow ;] - nadaje sie idealnie.

Radiator zostal zamontowany tez z racji tego ze wykonalismy poprzednia modyfikacje ktora wymusza obieg zaraz po wlaczeniu.
Niestety nie robilem pomiarow temperatur ale skoro radiator robi sie goracy oznacza to ze odprowadza cieplo, i tyle mi wystarczy.

Wyglada to tak:

- Dodatkowo tam gdzie mozna bylo uszczelnilem polaczenia obudowy, gabka do okien/dzwi.
W celu wymuszenia jeszcze dokladniejszego obiegu powietrza przez caly zasilacz.
Oraz zakleilem tasma power tape gorne wloty powietrza na obudowie zasilacza (gorne kratki po obu stronach).

Wyglada to tak:




2. Filtrowanie/stabilizacja zasilania

Postanowilem tez dolozyc dwa kondensatory w celu "stabilizacji" zasilania.
Na plycie glownej zasilacza (pomimo iz jeden juz tam byl)
Oraz na wyjsciu




3. Zasilanie (napiecie i prad)

- Oryginalnie zasilacz posiada nastepujace parametry:
Od 0-30V oraz od 0-5A

Po obejrzeniu filmu na YT ->  Link do filmu
za co bardzo dziekuje ze cos takiego ktos nagral, dowiedzialem sie o mozliwosciach "tuningu" ow zasilacza.

Niestety w mojej wersji amperomierz jest wyskalowany tylko do 5.99A oraz w trybie mA do 999mA (byc moze da sie jakos to poprawic niestety moja wiedza tak daleko nie siega)
Pomimo tego podkrecilem ile tylko sie da na pradzie ;]
To samo uczynilem z napieciem, wysrubowalem na maxa.

W efekcie uzyskalem:
Max prad 7A w trybie A
Max prad 1A w trybie mA
Max napiecie 36.5V

Jednak z racji amperomierza w zasadzie mozna uzywac do 6A jesli chcemy wiedziec ile pradu podajemy.

- Zmienilem tez mostek prostowniczy ktory fabrycznie jest tylko do 8A i strasznie sie grzal.
Przykrecony byl do "podlogi" zasilacza.
Obecny mostek jest do 10A i przykrecony zostal do radiatora w pusty otwor ktory jest fabrycznie w tym miejscu.




4. Opis potencjometrow

Przejdzmy teraz do opisu potencjometrow.

- Lewy potencjometr prad, prawy napiecie.


- Kalibracja wskazan wyswietlaczy

Woltomierz
Potencjometr 1 sluzy do kalibracji wyswietlanego napiecia
Potencjometr 2 - tutaj nie doszedlem co on robi, nic sie nie zmienialo jak krecilem.

Amperomierz
Potencjometr 3 sluzy do kalibracji wskazan w trybie A
Potencjometr 4 sluzy do kalibracji wskazan w trybie mA

Zakres pradowy mA
Potencjometr 5 sluzy do ustawienia pradu w trybie mA, maksymalne ustawienie jakie mialem to bodajze 1.2A, z racji ulomnosci mojego amperomierza ustawilem 1A.





5. Pobor pradu z gnizdka sieciowego

Zasilacz pobiera nastepujaca ilosc pradu z gniazka (wartosci mierzone przez watomierz sieciowy):
- Stan czuwania (tylko wlaczony) 17W
- Prad 0.5A - 25W
- Prad 1A - 33W
- Prad 2A - 51W
- Prad 3A - 67W
- Prad 4A - 84W
- Prad 5A - 101W
- Prad 6A - 116W
- Prad 7A - 134W


6. Podsumowanie:

To juz chyba wszystko ;]
Zapraszam do obejrzenia zdjec w pelnej rozdzielczosci -> Zdjecia w pelnej wielkosci

Jesli chodzi o wskazania woltomierza to w okolicach 4V przeklamuje na minus , a w okolicach 30V na plus o max 0.5V
Wiecej zastrzezen niemam

Zapraszam do komentowania :)
Pozdrawiam